This chapter explains waterproofing for RC conversion of a 1/150 Yukikaze hull.
3Dプリンターで作った船体はそのままでは驚くほど防水性はありません。特に積層部分からの浸水が激しく、防水処理をする必要があります。
- ラジコン化で特有なのは「防水加工」と「メカ組み込み」の2点です。
- 本記事は防水加工に絞り、やることを最短で整理します。
- 防水の要は「外装塗膜（ラッカー＋艶ありクリア）」と「舵・スタンチューブ周り」です。
1. ラジコン化の全体の流れ（4章の入口）
模型として完成させるだけなら“見た目”がゴールですが、ラジコン化では 水に浮かべて動かすため、別の論点が増えます。
ラジコン化で特有の事項は大きく次の2つです。
- 防水加工（塗装、舵部分、スクリューのスタンチューブ周り）
- メカの組み込み（モーター、シャフト、サーボ、受信機、バッテリー、配線の取り回し）
この記事では 1. 防水加工に絞って書きます。画像は適宜差し込みます。
2. 防水加工で「守る場所」は3つだけ
冒頭でも書きましたが、3Dプリンター（FDM）で作った船体には防水性はありません。
しかし、船体全体を完全密閉するのは現実的ではありません。
重要なのは “浸水しやすい場所”に適切な対策をうつことです。
2-1. 舵（ラダー）周り
- 舵軸が通る部分は、構造上どうしても水が入りやすい
- ここは「通過部の処理」と「水の逃げ（たまらない）」を意識する
2-2. スクリューのスタンチューブ周り
- シャフトが貫通するため、浸水ポイントになりやすい
- “ここから入る”前提で、周囲を確実に固める
2-3. 船体表面（外装塗膜＝防水の主役）
- 意外と大事なのが、船体全体の“塗膜”で防水バリアを作ること
- 特に今回は ラッカー塗装＋つやありクリアが防水の要になります（後述）
▶ 艶消しではなくて艶ありです。艶消しには防水能力はないと思った方がいいです。
3. 船体の防水加工（内側と外側の役割を分ける）
防水は「内側で止める」「外側で守る」を分けると整理しやすいです。
3-1. 内側：エポキシ樹脂で“しみ込み”を止める
船体の内側は、まずエポキシ樹脂で固めておくと安心です。
目的は「水が素材にしみ込む経路を消す」こと。
- 船体内側に2液混合のエポキシ接着剤を塗布
- 角や継ぎ目、気泡が出やすい場所を重点的に
- ラジコン運用では“見えない側”ほど重要
綺麗な写真でなくて申し訳ありません。つなぎ目に厚盛したエポキシ接着剤ですが、船体の水につかる全体に塗布します。
安価なので私はセメダインハイスーパー30を多用しています。接着剤としても強力ですが、硬化に30分以上かかります。
3-2. 外側：ポリパテ→整形→サフ→研磨（ここは模型と共通）
外側は見た目にも直結するので、いつもの模型工程に近い流れです。
- ポリパテで成形
- やすり掛け
- サフ
- やすり（仕上げ）
これを何回か繰り返します。
私は使い慣れているタミヤさんのポリパテを使用しています。
こちらは何回目か。ポリパテ→#320くらいの粗いやすり、サフ、くぼんだところをポリパテ→乾燥してやすり→サフで滑らかになるまで
つづけます。ここで心が折れそうになります。
ここまでは「ラジコン特有」というより、3Dプリンターで模型をつくる際の仕上げの基本工程です。
4. 防水の要点：ラッカー塗装＋つやありクリアで“防水層”を作る
ラジコン化の防水で、私が一番重要だと思っているのはここです。
ラッカー塗装と、つやありクリアで防水を作っている——これを意識すると仕上げが変わります。
4-1. 外装の塗装フロー（防水を意識した順番）
- ラッカー塗装(あれば艶あり）
- つやありクリア（防水層）×2－3回（これが防水層になります）
- つやなしクリア（最終の質感）
ポイントは、つやなしクリアではなく、つやありクリア側で水を弾く層を作ることです。
つやなしは“見た目の調整”であって、主防水はつやありが担当、という役割分担になります。
この1/150の様に大きいとエアーブラシではやってられないのでスプレーをしようしました。
水性トップコートではなく、ラッカー系艶ありクリアの方が防水性は高いといわれています。
ラッカー塗料をスプレーしたもの。外は雨の日にスプレーした為湿度の影響を受け白化現象が起こってしまっています。
後に再度塗装しなおしました。
再塗装後、表面がなだらかに綺麗に塗装ができた。この後、つやありのクリアを3回ほど重ね塗りする。
艦尾の写真。つやありクリアをスプレーした後。見事に光沢感が出ている。
艶ありで防水処理の後、艶消し又は半艶消しで仕上げをします。（お好みで）
4-2. “水が当たる場所”は少し丁寧に
- 舷側下部、艦尾周り、スタンチューブ周辺は水が当たりやすい
- 塗膜の薄い部分があると、そこから痛みやすい
- 「厚塗り」ではなく「ムラを作らない」を意識
5. ここまでが防水編。次はメカ組み込みへ
この記事では防水加工に絞って、必要なポイントだけを整理しました。
次回は メカの組み込み（動力・操舵・電装）に進みます。
スタンチューブや舵でも防水をしなければならない箇所ですが、メカの組み込みと合わせて説明します。
艶あり塗料に防水性がある理由
どうして、同じ塗料なのに艶ありには防水効果があって、艶消しにはないの？
下の図を見てほしい。なんとなく分かるかな？
そっか、艶消しってことは表面が荒れてるから水の入る隙間があるんだ
おっ！察しがいいね。1度塗りだと表面にむらが出ることがあるし、傷がつけばそこから浸水するから２度塗り、３度塗りをすることで防水効果は高まるんだね。ラッカー系の方が効果が高いよ
うん！よく分かったよ！
まとめ
- ラジコン化で特有なのは「防水加工」と「メカ組み込み」の2点。今回は防水に絞りました。
- 防水の重点は「舵」「スタンチューブ」「外装塗膜」の3箇所です。
- 外装は ラッカー塗装＋つやありクリアで防水層を作り、つやなしは質感調整として使います。
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